【A面】犬にかぶらせろ！: ラーメンとナポリタンはいかにして日本の国民食になったか

ナポリタンとラーメン。僕らの世代は、子どもの頃から食べていて、大好きな食べ物の両巨頭と言ってもいいくらいの存在だった。大体、海外旅行に行って帰ったら日本食の何が食べたいかというと、まずラーメンが食べたくなる。

いやいやラーメンは日本食じゃないから、と思うかもしれないが、ラーメンは日本食以上に日本人のナショナリズムに根ざした食べ物だったりする。

さて、僕が尊敬する片岡義男の最新作は、『ナポリへの道』という、スパゲティナポリタンと戦後の日米に関する文化論だ。

“スパゲッティー・ナポリタン”とイタリアの都市ナポリは、何の関係もない。ナポリタンは100％日本生まれの日本料理。アメリカの進駐軍が食べていたケチャップのスパゲティをベースにして、横浜のホテルニューグランドのシェフが考案したものだ。

片岡義男の『ナポリへの道』は、このパスタの麺にケチャップをかけた食べ物に、敗戦、進駐軍、民主主義など、アメリカの影としての日本の姿を見る。中でも一番重要なのは、これが小麦食品であるという部分だ。

戦後、深刻な米不足・食糧不足に陥っていた日本に、アメリカは豊作で余っていた大量の小麦を援助物資として送ってきた。このエピソードは阿部和重も大長編『シンセミア』の冒頭に使っていた。

つい先日も、ＮＨＫスペシャル『世界同時食糧危機』でも、いわゆる「余剰農産物処理法」（1954）のからくりを取り上げていた。

アメリカによる小麦の援助はアメリカの農業政策上の戦略でもあったのだ。アメリカの小麦農家は農務省と一緒に日本に長期的に小麦を輸出するための戦略を練る。しかし、日本の食文化の中心は米。一度身についた米食文化はそうそうは変わらない。だから、子ども時代からパン食を根付かせようと考えた。

そこで狙ったのが学校給食。当時の厚生省は、安い小麦を輸入し、1954年の「学校給食法」による通達で、パンと脱脂粉乳による学校給食を実施する。地域差もあるだろうが、僕が中学生になった頃には、給食の半分が米飯だったが、小学校の低学年くらいまでは（1983年頃）完全にパンだったと記憶している。

さて、そんな食糧不足という弱みにつけ込むアメリカのやり口に反感を持ったのが、われらが日清食品の創業者安藤百福。この人は昨年亡くなってしまったが、日経新聞の『私の履歴書』で、その一生を自ら語っている（それが最近文庫化された）。

安藤は戦後の食糧不足の折、アメリカから援助物資として届いた小麦を用いた料理として、パンを食べるのではなく、東洋由来のめん類を食べればいいじゃないかと考えた。

そして、その普及ためのビジネスを立ち上げたいと考えた。そして、その想いを結実させたのが、彼が自ら製法を発明した「チキンラーメン」（1958年）だ。この商品で日清食品を起こした安藤は、のちにはカップヌードル（1971年）まで発明することになる。

いま「ラーメン」という言葉は世界に広がっているが、それが指すのはインスタントラーメンのことだ。中国でもラーメンと言えば「出前一丁」のことらしい。安藤が反アメリカの想いで作ったものが世界に広がったのだ。

最近の中国、もしくは台湾の日本の旅行ガイドブックには、日本のラーメン屋が載っているはずだ。六本木や水道橋の「一蘭」に行くと、かなりの確率で中国系の観光客がいて、店の前でうれしそうに記念撮影をしている姿を見る。おそらく、ガイドブックには「ホンモノのラーメンを食べさせる店が日本にはある」、と書かれているのだろう。

えーさて、安藤は小麦を使ってなぜ日本のうどんではなく、中国由来のラーメンの普及を夢見たのか?　それは簡単。安藤が元々台湾人だったからだ。「アジア由来の小麦食の普及」それが安藤の夢だった。

現代においてラーメンはかなり特殊な存在になっている。

ラーメンだけが、札幌、博多、尾道、喜多方といったように地元と結びつき多様な進化を遂げているのはなぜか？　なぜラーメン屋の店員は作務衣を着たり、ラーメン作りの精神について手書き文字で壁に書いたりといった「ラーメン道」に行ってしまうのか。

こういったラーメンとナショナリズムの親和性の背景には、小麦を巡る戦後の（阿部和重的な）日米関係、日本国内のポストコロニアルな問題などいろんなものが絡まっていることが関係しているような気がする。以上。

というような話の続きは、いつか本に書いてみたいなあと。